Chanel N5 illat Eau de Parfum
Jacques Polge Chanel No. 5 Eau de Parfum parfümje Ernest Beaux 1921-es klasszikus illatának lenyűgöző, modern újraértelmezése. Az eredeti illat ihletésére a parfümmester kiemelte a szantálfa illatát, hogy teltebb, kerekebb kompozíciót hozzon létre anélkül, hogy elnyomná a jellegzetes illatjegyeket. A parfüm pezsgő aldehidekkel és felemelő citrusokkal nyílik, majd átadja a helyét a májusi rózsa és a grass-i jázmin elegáns szívjegyének. Ez a buja illatcsokor fokozatosan lágyul át egy gazdag, fás alapjegybe, melynek kifinomult alapját az érzéki, melegítő vanília tartós illatjegye adja. Az Eau de Parfumot, amelyet eredetileg az elegáns színésznő, Carole Bouquet mutatott be 1986-ban, a Chanel No. 5 örökségét folytatja. Minimalista üvegcséje a jellegzetes, csiszolt cabochon dugóval és visszafogott fehér címkével rendelkezik, ami a női luxus időtlen érzetét kelti.
Aldehidek: Az aldehidek olyan szerves vegyületek, amelyek a természetben is előfordulnak, de a parfümökben szinte kizárólag szintetikus formában használják őket. Ernest Beaux 1921-es ikonikus illatának, a Chanel No. 5-nek köszönhetően váltak népszerűvé; kémiai összetételüktől függően különböző illatokat kelthetnek, a friss és szappanos illattól kezdve a viaszos, citrusos és fémes illatokig. Az aldehidek jól illeszkednek a virágos illatcsokrokhoz és a citrusos kompozíciókhoz: pezsgő nyitást biztosítanak azáltal, hogy felerősítik a fejjegyeket, majd kiemelik a szívjegyeket, és általában mélységet adnak az illatnak. Emellett megakadályozzák, hogy a pézsmás akkordok túl gazdagok legyenek, és gyönyörűen illeszkednek a fás alapjegyekhez, frissességet adva a melegítő utóillat előtt.
Ilang-ilang: Az ilang-ilang Délkelet-Ázsia trópusi esőerdeiben és az Indiai-óceán szigetein, például Madagaszkáron és a Komor-szigeteken terem. Egzotikus, sokrétű illatprofilja a desztillálás időtartamától függően változik, az illatjegyek a ragyogó és virágosaktól a gazdag, fás és balzsamosakig terjednek. Az illatszeriparban az 1860-as évek óta használt ylang-ylang az 1921-es Chanel No. 5-ben az éles aldehidek kiegyensúlyozása után vált széles körben elterjedté. Ma az iparág alapvető összetevője, amelyet sokoldalúságáért nagyra értékelnek: a fehér virágcsokrok alapját képezi, édes, vajszerű szívjegyeket és finom fűszeres aljegyeket biztosít, vagy meleg, csábító, napfényes aromát kölcsönöz.
Neroli: A nerolit a keserű narancsfa gyönyörű fehér virágaiból nyerik ki, amely olyan meleg észak-afrikai országokban virágzik, mint Tunézia. Nevét az olasz Nerola városról kapta, amelynek 17. századi hercegnője, Anne Marie Orsini híresen használta az esszenciát kesztyűi és fürdővize illatosítására. Miután 1709-ben megjelent Johann Maria Farina eredeti Eau de Cologne-jában, hozzájárult a Chanel No. 5 ragyogó, sugárzó nyitójának kialakításához. Intenzív, mégis frissítő citrusillatával, finom, mézszerű édességével, valamint virágos, zöld vagy fűszeres árnyalataival a neroli természetesen energizáló és luxus jellegű, tökéletesen illeszkedik a fehér virágokhoz és más citrusjegyekhez.
Bergamott: A bergamott egy illatos gyümölcs, amely gyógyító tulajdonságairól és az Earl Grey tea jellegzetes összetevőjeként ismert. Szinte kizárólag Olaszország kalabriai partvidékének termékeny gyümölcsösökben termesztik; friss citrusos jelleget kölcsönöz, finom virágos árnyalattal és egy csipetnyi borsos fűszerességgel. A parfümkészítésbe Johann Maria Farina 1709-es, forradalmi Eau de Cologne-jában energizáló fejjegyként került be, és azóta friss, felemelő aromájáért nagyra becsülik. A modern parfümkészítés egyik legsokoldalúbb összetevőjeként a bergamottot az elegáns ciprusos illatoktól a kifinomult fougère-illatokig minden illat fokozására és élénkítésére használják.
Őszibarack: Az őszibarack már az ókorban is aromás alapanyagként szolgált, de mivel illóolaját nehéz kinyerni, csak az aldehid C14 1908-as felfedezése után került be a parfümkészítésbe. Ez a gazdag, bársonyos és zamatosan krémes lakton az érett, lédús őszibarackra emlékeztet, és romantikus virágos illatokkal, élénk citrusos árnyalatokkal és érzéki ámbrajegyekkel keverve elbűvölő illatkombinációkat hoz létre. A Guerlain 1919-es, mérföldkőnek számító Mitsouko parfümje a szintetikus őszibarack nektárszerű jellegét használta fel a mély, mohás alapjegyek kiegyensúlyozására, ezzel megteremtve a gyümölcsös ciprusos alcsaládot. Ma a sokoldalúan felhasználható őszibarack-akkordokat nagyra értékelik, mivel gazdagítják a gourmand illatokat, kiegyensúlyozzák a nehéz virágos illatokat és lágyítják a fás alapjegyeket.
Rózsa: A romantikával régóta összekapcsolt rózsa a modern parfümkészítés egyik alapvető virágillata. Összetett kémiai összetétele rendkívül sokoldalúvá teszi: az oldószerrel kivont rózsa-abszolút mézes, intenzíven virágos jelleget kölcsönöz, míg a gőzdesztillált rózsaolaj frissebb, tisztább illatot eredményez. A szinte kizárólag a franciaországi Grasse-ban termesztett Rosa centifolia finom, púderes illatával nyeri el a parfümőrök tetszését, míg a főként Bulgáriában és Törökországban termesztett Rosa damascena mély, bársonyos illatot kínál édes, fűszeres árnyalatokkal. A parfümőrök ezeket más virágillatokkal kombinálják, hogy lágy, elegáns illatokat hozzanak létre, fűszerekkel a meleg érzékiség érdekében, citrusos jegyekkel a nyári frissességért, vagy fás akkordokkal a gazdag, földes kifinomultságért.
Jázmin: A modern parfümkészítés egyik sarokköve a jázmin, amelynek erőteljes, sokrétű illata fajtától és származási helytől függően változik. A főként Egyiptomban és Indiában termesztett Jasminum grandiflorum gazdag, virágos illatprofilt kínál édes, állatias árnyalatokkal, míg a többnyire Indiában és Kínában termesztett Jasmine sambac világosabb, zöldesebb és enyhén gyümölcsös. A jázmin-abszolút magas ára miatt – amely olyan luxusparfümök jellegzetes jegye, mint a Patou 1930-as ikonja, a Joy – számos modern illat szintetikus molekulákat, például hediont használ a ragyogó, virágos frissesség elérése érdekében. Ez a sokoldalúság teszi a jázmint rendkívül alkalmazkodóképessé: kiemeli a finom illatcsokrokat, lágyítja a gazdag, fás ciprusos illatokat, és meleg, érzéki mélységet ad a nehéz ámbrás parfümökhöz.
Írisz: Az ősi civilizációk által is tisztelt írisz ma is keresett a luxusos aromája miatt, amely az Iris pallida rizómáiban található, „ironok” nevű kémiai vegyületekből származik – ez a modern parfümkészítés aranystandardja. Elsősorban Olaszországban és Marokkóban állítják elő egy többéves folyamat során, amely során kialakulnak jellegzetes púderes, földes és bársonyos árnyalatai. Az írisz rendkívül sokoldalú: friss eleganciát és kifinomultságot kölcsönöz a híres „Guerlinade”-nak az 1912-es L’Heure Bleue-ban, bársonyos melegséggel lágyítja a Chanel No. 19 leveles jegyeit, és elmélyíti az Iris Silver Mist fás akkordját Serge Lutens parfümjében – amely az írisz gyökérszerű oldalának legfőbb kifejeződése.
Gyöngyvirág: A gyöngyvirág illatos tavaszi virágainak finom illata évszázadok óta elbűvöli a parfümkészítőket, de mivel ez egy „néma” virág, lehetetlen megragadni értékes esszenciáját. Ezért zöld virágos profilját természetes és szintetikus összetevők akkordjaival kell újraalkotni, beleértve a hidroxi-citronellált is, amelyet az 1900-as évek elején vezettek be. Az ilyen molekulák tették lehetővé Edmond Roudnitska parfümmester számára, hogy 1956-ban megalkossa ikonikus Diorissimo című alkotását. Míg ez a Dior-klasszikus a virág friss, harmatos illatát ünnepli, más parfümök a gyöngyvirágot kiegészítő jegyként használják élénk, elegáns virágcsokrokban, vagy édes, légies könnyedséget kölcsönöznek a nehezebb, fás kompozícióknak.
Vanília: Az ókori közép-amerikai kultúrákban nagyra becsült vaníliát olyan trópusi szigeteken termesztik, mint Madagaszkár, az 1841-ben a Réunion-szigeten felfedezett kézi beporzási technikák alkalmazásával. A türelmes termesztés során kialakulnak azok az aromás vanillinmolekulák, amelyek az illat édes, megnyugtató aromáját adják, amelynek összetett árnyalatai a rumra emlékeztető, melaszos és enyhén füstös jegyektől a fűszeres, fás és diós jegyekig terjednek. A természetes vanília magas ára miatt gyakran a szintetikus alternatívákat részesítik előnyben; a Guerlain 1889-es remekműve, a Jicky úttörő szerepet játszott ezek használatában, még az érzéki Shalimar előtt, amely népszerűsítette a vaníliát az ámbra parfümök alapköveként. Emellett gazdagítja a gourmand illatokat, kiegészíti a fűszeres citrusokat, és meleg, tartós alapjegyként szolgál.
Sándalfá: A sándalfá nyugtató illata évszázadok óta díszíti a dél-ázsiai szent rituálékat. Indiából származó, félig parazita Santalum album fajta értéke az érett fák illatos szívfájából és gyökereiből nyert értékes illóolajban rejlik. Ritkasága és magas ára miatt a modern parfümkészítés szintetikus alternatívákra vagy fenntartható ausztrál ültetvényekre támaszkodik. Lágy és fás, egyedi tejes árnyalatokkal és meghitt érzékiséggel rendelkező szantálfa mélységet adhat az ámbra-, fougère- és virágos illatoknak, miközben könnyedén kiemeli a púderes vagy citrusos jegyeket. A legfontosabb azonban, hogy meleg, tartós alapjegyként ragyog, olyan ikonikus illatok alapját képezve, mint a Guerlain Samsara és a Chanel Bois des Îles.
Pacsuli: A pacsuli Délkelet-Ázsiából szállított finom szövetek rovarriasztójaként érkezett Európába. A leveleiben rejlő gazdag, erőteljes aromát gondos szárítás, gőzdesztilláció és az illóolaj érlelése révén szabadítják fel. Míg nyers, földes jellegét az 1960-as évek hippijei imádták, a modern olajok, mint például a Patchouli Coeur, tisztábbak és kifinomultabbak: mélységet adnak a ciprusos illatoknak, érzéki kontrasztot kínálnak a ragyogó virágos illatokhoz, kiemelik a meleg, fás keverékeket, és kiegészítik az egzotikus ámbra-akkordokat. A pacsuli kiváló rögzítőanyagként is szolgál, és olyan luxus kompozíciók alapját képezi, mint a Mugler úttörő, 1992-es gourmand illata, az Angel, vagy a Chanel 2007-es, gyönyörű Coromandel parfümje.
Vetiver: Az Indiából származó vetiver egy trópusi fű, sűrű, függőleges gyökerekkel, amelyet aromás illóolajáért nagyra értékelnek. Gőzdesztillációval nyerik ki, és olyan sokrétű, földes illatot áraszt, amelyet még nem sikerült szintetikusan reprodukálni. A regionális fajták között megtalálható a friss, kifinomult haiti; a sötét, füstös jávai; a mély, balzsamos indiai; valamint az édes, diós bourbon. Természetes rögzítőanyagként és kiemelkedő alapjegyként a vetiver gyakran ad alapot fás illatoknak, mint például a Guerlain 1961-es remekműve, a Vétiver, amely a kifinomult földességet kontrasztosítja a ragyogó citrusokkal. Újabban merész füstösséget adott a Chanel Sycomore-jához, és egyensúlyt teremtett a gyümölcsös nyitás és a fűszeres szívjegy között a Tom Ford Grey Vetiverben.
Tölgymoha: A tölgymoha egy Dél-Közép-Európában előforduló, fán élő zuzmó, amelyből oldószeres extrakcióval nyerik ki a nagyra becsült abszolútját. A Coty 1917-es Chypre parfümjében is megjelenő tölgymoha erőteljes rögzítőanyag és elegánsan csábító alapjegy, amely központi szerepet játszik olyan chypre illatokban, mint a Guerlain legendás Mitsouko parfümje. A tölgymoha allergén molekuláinak használatát az IFRA 2001 óta korlátozza, ezért a modern parfümőrök frakcionált, irritációt nem okozó vegyületekhez fordulnak, hogy megőrizzék a jellegzetes, nedves erdei talaj illatát. Ebben az alacsony atranol-tartalmú formában a tölgymoha zöldes-kesernyés, tintás jelleget és szerkezetet ad a citrusos vagy virágos kompozíciókhoz, míg természetes földessége megalapozza a fás vagy fougère parfümöket, és kiegyensúlyozza az édes, gyümölcsös akkordokat.
Borostyán: A lenyűgöző aranysárga fa gyantáról elnevezett borostyán egy „fantázia” jegy – természetes és szintetikus alkotóelemekből építkező akkord –, amely a Coty 1905-ös Ambre Antique parfümje óta határozza meg az azonos nevű illatcsaládot. A klasszikus keveréket három összetevő alkotja: a bőrszerű labdanum a sötét, gyantás alapot képezi, a benzoin balzsamos és fűszeres árnyalatokat ad hozzá a finom édeskésség mellett, a vanília pedig kiemeli ezek gazdag, füstös jellegét, miközben meleg, bársonyos takaróval borítja be a kompozíciót. Tonkababbal, fahéjjal vagy szintetikus Ambroxannal párosítva az ámbra-akkordok megnyugtató, testes és érzéki alapjegyek, amelyek kifinomult mélységet és fényűző tartósságot kölcsönöznek a fás, gourmand és virágos kompozícióknak.
Jacques Polge gyermekkori nyaralásai során, Grasse virágillatait megismerve kezdett el érdeklődni a parfümök iránt. Később gyakornokként visszatért oda, majd a neves Roure Bertrand Dupont parfümházban tökéletesítette tudását. Képes volt olyan összetett kompozíciókat alkotni, amelyek egyszerre ébresztik fel az érzékeket és az érzelmeket; az Yves Saint Laurent Rive Gauche (1971) parfümjével szerzett elismerést, ami elindította őt azon az úton, amelynek végén 1978-ban a Chanel parfümőrévé vált. Gondos innováció révén Polge a márka néhány legikonikusabb modern parfümjét alkotta meg, köztük az Égoïste-t (1990), az Allure-t (1996), a Coco Mademoiselle (2001) és a Bleu de Chanel (2010) illatokat. Emellett olyan klasszikusokat is újjáélesztett, mint a Gardénia és a Bois des Îles, mielőtt 2015-ben nyugdíjba vonult, és átadta a stafétát fiának, Oliviernek, aki ma is folytatja az ő örökségét.
Alkohol, víz, illatanyag, linalool, citronellol, kumarin, hidroxi-citronellal, geraniol, alfa-izometil-ionon, limonén, benzil-benzoát, cinnamil-alkohol, benzil-alkohol, eugenol, citrál, farnesol, izoeugenol, benzil-szalicilát, butil-metoxidibenzoylmetán, CI 19140 (sárga 5)